New York (4) – Brooklyn Boogie

Pour ce quatrième article de la série, je vous propose de sortir de Manhattan, trop souvent assimilé à Big Apple, et d'aborder l'un des quatre autres boroughs de cette ville protéiforme qui ne résume pas à son centre égotique à l'intensité carnivore. Alors changeons de focale et reprenons le trip à peu près où nous l'avions laissé : aux abords de l'East River, face à Brooklyn, l'autre « ville-monde » de la baie.

Coney Island, là où New York se rêve balnéaire (CC BY-SA N. Quantin)

Vers l'autre rive

Ça se bouscule dans le ciel et dans les rues de la cité en ce matin de juillet 2023. Canal Street grouille du monde tentant d'avancer au milieu de la masse bigarrée de trucs et de bidules qui se déplacent : piétons en goguette ou affairés, coursiers zigzaguant dans la marée, taxis et school buses qui rient jaune, SUV aux vitres fumées – exit les longues limos des 90's –, pick-ups d'artisans, rickshaws pour touristes, le tout dans une ambiance étrangement similaire à une ville d'Asie du Sud-Est. À main gauche, le savant désordre commerçant de Little Italy lentement phagocyté par Chinatown dont les idéogrammes lilliputiens s'immiscent partout, dégoulinent des enseignes, débordent des banderoles, frétillent sur les fanions flottant à la moindre brise. On les retrouve jusque sur les chevaux de vent qui ânonnent silencieusement leurs prières dans l'entrée du temple bouddhiste à l'angle de Bowery¹. Un peu plus près de la rivière, des lambeaux populaires de l'East Village et du Lower East Side n'en finissent pas de mâchouiller leur spleen plus ou moins enduit de contre-culture : brownstone collectifs un peu fatigués, quelques housing projects² austères, presque mortifères, et un énorme escargot qui s'enroule dans une urbarchitecture nommée Confucius Plaza – ultime écho à l'Orient, si loin, si proche.

Canal Street, rue-frontière (CC BY-SA N. Quantin)

Et puis Downtown qui s'approche à pas de loup, façon 1, 2, 3, soleil, un gratte-ciel Art déco par-ci, une résidence upper-class par-là, dont la façade se déhanche sur le rythme chaloupé qui en signe le feu chef d'orchestre³. C'est ici que le cœur pulsatile de la cité commence à tisser de spaghettis ses liens aux périphéries, alors que l'autoroute de front de rivière file vers le nord continental et que les culées de trois des principaux ponts de la ville⁴ s'élancent vers Long Island. Last Exit to Brooklyn⁵.

Passer le pont (CC BY-SA) N. Quantin

Le plus célèbre de ces ponts ? Le Brooklyn Bridge évidemment, le premier à franchir l'East River en 1883 pour relier Manhattan à Brooklyn. Mais pour comprendre son importance, il faut se projeter dans cette époque d'hyper-développement des États-Unis, pays séculaire en plein boom économique et démographique, en particulier autour de cette baie qui en forme la porte d'entrée principale.

Au recensement de 1880, City of New York – alors composée de Manhattan et de quelques territoires du sud du Bronx – compte 1,2 million d'habitants, ce qui en fait la première ville des USA et même des Amériques, et la troisième mondiale. Mais face à elle, City of Brooklyn est loin d'être une banlieue avec ses 570 000 habitants, ce qui la place en troisième position nationale derrière Philadelphie la laborieuse et devant Chicago qui, au même moment, invente les gratte-ciel. Ce n'est qu'en 1898 que seront réunis dans une même entité les cinq boroughs actuels qui constitueront le Greater New York⁶ : le Bronx qui acquiert ainsi une certaine autonomie et s'agrandit vers le nord en suivant Broadway ; le Queens qui agglomère progressivement de nombreux villages and towns encore dispersés sur Long Island en direction des Hamptons ; Staten Island enfin, à l'époque largement rurale ; mais surtout les deux mastodontes Manhattan et Brooklyn qui, s'ils ne boxent pas dans la même catégorie, ont assez de muscles à l'échelle du pays pour se sentir quelque peu chafouins de ce mariage arrangé.

Rollin' on the river, Brooklyn Bridge (CC BY-SA N. Quantin)

C'est probablement pour ça – à l'inverse de nombre d'ouvrages d'art qui forment l'un des éléments classiques du paysage des franges des CBD⁷ d'Amérique du Nord – qu'aujourd'hui encore, le Brooklyn Bridge ne semble pas s'échapper de downtown en direction de suburbs s'étendant à perte de vue : car franchir l'East River, c'est depuis son origine – soit presque un siècle et demi – relier les deux centres d'une mégapole à minima bicéphale, têtes auxquelles il faudrait probablement ajouter Jersey City et sa fière skyline de l'autre côté de l'Hudson, et peut-être même Queens Plaza qui se hausse du col et prend clairement sa place dans l'épannelage new-yorkais depuis un quart de siècle.

En tant que walker, emprunter le platelage en bois mythique du BB procure une sensation particulière : se sentir un personnage certes photogénique, mais finalement générique, une sorte de réplique de film culte, un animal humain en transhumance ou en pèlerinage dans une carte postale à 360°, vue et revue, incroyable autant que banale. Pour le touriste européen, être parmi les êtres et avide d'avoir, casquette de baseball « Brooklyn 1883 » vissée sur la tête depuis qu'il se l'est ingénument procurée chez un vendeur à l'orée du pont, cette sensation se révèle probablement assez proche de celle d'un Américain à Paris, fredonnant Gershwin en franchissant la Seine sur le pont des Arts, et accrochant un cadenas sur le bastingage des possibles.

DUMBO, archétype de la gentrification

Mais voilà que la longue marche annonce une révolution culturelle tandis que s'amorce la descente vers Brooklyn : le flux des voitures qui filent à bâbord et tribord sur le pont inférieur se rapproche à mesure que le sol s'affermit, que de l'ancienne zone logistique s'échappent quelques tours startup-polished égrenant leurs so incredible flats en espalier et que les sièges de grandes sociétés comme Etsy réinvestissent les docks historiques. Vers le nord, Dumbo batifole dans la courbe de la rivière. Ici, point d'éléphant de Disney bien sûr, mais son pendant doublement ironique : choisi à l'origine comme acronyme repoussoir à la spéculation immobilière lors d'une fête underground⁸, le nom du quartier symbolise aujourd'hui la gentrification new-yorkaise, séduisante et paradoxale, où la bohème est devenue bourgeoise, la brique trendy et les coffee shops healthy⁹.

En descendant le Brooklyn Bridge (CC BY-SA N. Quantin)

Pourtant, historiquement le secteur vibre, laborieux et frénétique, au rythme des activités portuaires et industrielles qui s'organisent autour de Brooklyn Navy Yard (les chantiers navals). Aux XIX^e et début XX^e s., les quais et les rues pavées sont bordés d'ateliers et de fabriques comme celle de Robert Gair – qui y invente le carton d'emballage, pliable et réutilisable – mais aussi de manufactures de peintures, de café, de sucre, de machines en tout genre… De Fulton Landing partent les lignes de ferries bondées de navetteurs avant l'heure qui s'en vont ou s'en viennent travailler. Avant que les trois ponts ne les rendent caduques à l'articulation des siècles¹⁰, elles seules permettent alors de rejoindre Manhattan, tout proche. Outre ces liaisons maritimes, le réseau ferré du Jay Street Connecting Railroad relie Brooklyn à l'intérieur des terres de Long Island, en phase d'urbanisation rapide dans le tout nouveau borough du Queens. Dans ce paysage métropolitain qui s'invente, les wagons, eux, s'invitent partout, jusque dans les bâtiments en briques des docks – encore visibles aujourd'hui sous forme d'icônes patrimoniales réinvesties – au pied des culées massives du Manhattan Bridge dont le tablier semble survoler les rues et projette une ombre mi-poétique, mi-menaçante, aussi changeante que les noms du quartier : Gairville, Rapailie, Olympia et même, ultime ironie, Walentasville¹¹ !

Bling bling DUMBO ! (CC BY-SA N. Quantin)

Car l'après-guerre est l'âge d'or de l'american way of life : la voiture y desserre la tache urbaine qui se délaye dans le sprawl et les activités productives se recomposent dans cette périphérie exponentielle. De facto, la désindustrialisation frappe de plein fouet les emprises historiques et denses situées au cœur de New York qui voit progressivement se vider usines et entrepôts : les lignes de ferries ne sont plus d'aucune utilité, et le nœud de fret ferroviaire et maritime aussi se déplace, emportant avec lui l'activité des docks qui se meurent. Comme au bord de l'Hudson¹², la zone se couvre de friches et de bâtiments dont on ne sait s'ils sont abandonnés, s'ils vivotent ou s'ils sont squattés, et par quelle faune ? À la fin des années 1970, ici comme ailleurs dans la grosse pomme alors un peu pourrie, c'est dans ces vastes coquilles vides que s'installent, tels des bernard-l'ermite, les premiers artistes et homesteaders¹³ en quête de grands plateaux peu chers. Dans cette auréole dégradée typique les villes américaines à l'heure du rêve pavillonnaire, ils y improvisent ateliers et logements au milieu des garages et des locaux d'artisans restants, loin des commerces de proximité et du centre de la culture installée. Une « première seconde vie » du quartier se stabilise alors autour d'une identité artistique underground à l'écart des tendances de Manhattan et même de la confortable quiétude des voisins de Brooklyn Heights.

Une deuxième bascule s'opère cependant dans les années 90-2000, sous la pression de la promotion immobilière¹⁴, lorsque celle-ci finalise l'acquisition foncière de grande ampleur qu'elle aussi a patiemment entreprise une vingtaine d'années auparavant. Ainsi, une grande partie des anciennes usines, entrepôts et autres docks se retrouve convertie en lofts résidentiels haut de gamme, bureaux de design, galeries et espaces (ré)créatifs. DUMBO devient alors un quartier hype où se déverse la communauté arty et gentrifiée qui fuit Manhattan face à la flambée des prix. Mais par effet domino, le même phénomène de spéculation va évidemment prendre forme de ce côté-ci de la rivière, si proche de Downtown, renforcé en cela par la structuration du pôle d'excellence Brooklyn Tech Triangle, qui regroupe aujourd'hui plusieurs centaines de start-ups et d'entreprises innovantes¹⁵. Tout ce petit monde technoïde et branché peut désormais s'ébattre dans cet univers raw-tech et glamour qui leur sourit à pleines dents, carnassier et désirable, sémillant, friqué et hautement instagrammable. Désormais, le tablier du pont ne surgit plus de nébulosités expressionnistes so 40's mais renvoie les reflets des lettres métalliques « DUMBO » qui brillent sur le cliché que prendra n'importe quel pékin lambda – moi le premier ! – en passant sous l'arche. À deux, clic-clac, ne pas rater les docks réinvestis et le cadrage mythique sur Washington Street, puis direction le sugarcoated riverfront du Brooklyn Bridge Park, qui a métamorphosé l'ancienne façade industrielle en place to be ! En un mot, le quartier est devenu l'un des spots les plus photographiés de la ville. Aujourd'hui, c'est le quartier de Williamsburg, plus au nord, qui semble suivre la même voie du renouvellement et de l'embourgeoisement, bien que l'intérêt avéré pour le patrimoine soit moins fort et la construction ex nihilo de nouveaux ensembles plus radicale.

Recomposition urbaine (CC BY-SA N. Quantin)

Brooklyn, entre stratification et régénération

Mais revenons au Brooklyn historique pour y reprendre notre déambulation au bord de l'eau : ferries et bateaux en tout genre continuent d'en rythmer le paysage autant que les infimes et incessantes variations de la lumière, des nuages et des vagues.

Brooklyn Heights Promenade (CC BY-SA N. Quantin)

Sous l'incroyable promenade glissent et vrombissent sans qu'on ne le sache des tombereaux de véhicules sur la Brooklyn-Queens Expressway qui filent vers le sud. Ici, face à la silhouette des skyscrapers de la pointe de l'île d'en face, à quelques encablures de South Ferry, un sentiment particulier de paix, fragile mais parfaitement consistant, semble régner. Derrière les frondaisons s'organisent les belles façades de Brooklyn Heights, cosy, respectables, installées. Un petit square fait l'articulation entre la digue et Pierrepont Street qui irrigue le quartier : il propose une canopée bienvenue, quelques bancs et des jeux pour enfants. Rien ne semble vouloir rappeler la violence de la cité qui, de l'autre côté de la langue aqueuse, fait rage, encore et toujours. Monde propret. Mais quitter la promenade et sa vue (trop) parfaite suffit à basculer de nouveau dans l'un de ces contrastes typiquement new-yorkais : derrière l'éternité polie de cette bourgeoisie à mi-chemin de l'élite mondialisée et de la notabilité provinciale – comme légèrement assoupie et peut-être même, si l'on gratte, malaisante comme une photo de David Hamilton – semble se déliter en douceur un monde déjà disparu à mesure qu'on s'en éloigne. Les premières rues laissent encore croire que rien ne bougera jamais : pavés sages, paquebots aux quatre roues chromés pour familles idylliques, bow-windows ripolinés, jardins microscopiques aux haies trop bien taillées, cours anglaises d'où ne saurait dégueuler quelque marginal magnifique comme dans l'East Village, par exemple. Mais dès qu'on descend d'une dizaine de mètres – topographiquement¹⁶ et socialement –, la ville change subtilement de registre et redevient poreuse, vibrante, incertaine : faubourg ontologique, un peu effiloché et néanmoins aimable, où tout semble à la fois advenir et disparaître.

Sweet Brooklyn Heights (CC BY-SA N. Quantin)

Au fil des blocs intermédiaires, entre Hicks Street et Court Street, Atlantic Avenue et Schermerhorn Street, la ville se gonfle et se rétracte comme une cage thoracique bosselée et granuleuse, à la syncope rauque ; un reste de canfre, de trichloréthylène et de vapeurs d'hydrocarbures flottent dans l'air, rémanences anciennes. Odeurs. Ambiances. Au coin de cette rue, un café où quelques quidams traînent depuis trente ans d'amitiés ; un pressing fatigué, porte toujours ouverte aux solitudes tenaces, a dû survivre à cinq générations de baux précaires ; une devanture neuve aux fragrances de peinture fraîche porte en elle les espoirs de la suivante ; un vieux réparateur black de tubes fluorescents – qui donc utilise encore des néons ! – a tiré sa chaise canée dans l'embrasure de sa boutique et fume deux ou trois feuilles ; un peintre – haïtien comme Basquiat ? – transporte une toile trop grande pour son van, un Bedford cabossé of course ! Un môme indéfinissable sort d'une bodega toute aussi imprécise avec un double cheese burger plus large que son visage. Collection banale d'extraordinaires bancals, sédiments d'une continuité fragile, permanence de l'impermanence.

Dans ce microcosme immense, quelques centaines de mètres suffisent pour que tout se renverse à nouveau : surgissant derrière les immeubles un peu décrépis et leurs échafaudages shadokiens, Downtown Brooklyn dresse sans gêne son troupeau d'ombres portées échappées de Manhattan. Au-delà de Cadman Plaza – florentine, froide et austère comme un post-modernisme américain –, des masses de verre noir façonnent des façades polies comme des lames tranchant le ciel¹⁷. Adieu vernaculaire poésie, adieu humble patience, Welcome home, holy shitty Business ! La Brooklyn Tower, avec ses nervures sombres et son allure d'obélisque ciselée made in Gotham City, a quelque chose de menaçant non pas par son esthétique seule, mais par son message : le futur est déjà là, avec ou sans toi, à pas de géant.

Entre ces deux mondes, d'un bloc, d'un building à l'autre, s'étend un territoire fragile et magnifique, encore en équilibre mais profondément mouvant. Ne serait-ce pas la nature même, immémorielle, de Brooklyn : plus vraiment populaire, jamais complètement achetée ? Mais le mouvement, là encore, est latent, sous-jacent, on le perçoit à la façon dont les vitrines évoluent lentement, se standardisent ou se hipstérisent, à la manière dont on rebouche les nids-de-poule, construit des immeubles neufs qui lèvent la tête comme des têtes chercheuses, à la vitesse où s'installent des troquets parfaitement authentiques qui ne vendent plus que du consommé de tofu sur son lit de baies de goji. Mais au milieu de ces glissements sémantiques, épistémologiques et profondément new-yorkais, subsiste, résiste, une manière particulière de faire société, de vivre l'urbanité comme une condition humaine que Paul Auster a su saisir mieux que quiconque¹⁸ : laisser les rues tisser leur propre récit, attraper les petites coïncidences, marcher en collectionnant les détails non pour documenter la répétition, mais pour mesurer les variations insoupçonnables du quotidien et s'incarner dans une identité à la fois anonyme et unique. Ne serait-ce pas Auggie Wren qui photographie ce coin de rue comme chaque matin depuis vingt ans¹⁹ ? La rue serait-elle un théâtre social où personne ne joue vraiment, car chaque PNJ²⁰ ignore qu'il en est un.

Downtown Brooklyn (CC BY-SA N. Quantin)

Prendre le large ou rester à quai ?

L'effervescence de la cité iconoclaste et blasée d'elle-même cependant s'apaise, presque amorphe parfois. Telles des cliquets malthusiens, les rues lentement descendent la trame le long de Gowanus, se faufilent entre Prospect Park et le cimetière de Green-Wood, puis enfilent McDonald Avenue. Des agglomérats hétéroclites s'y alignent : studios d'artistes installés dans d'anciens dépôts de peinture – ironie ? Palimpsestes ? Paradoxe ? – ; ateliers dont on ne sait s'ils sont encore en activité ; fonciers et bâtis délabrés où Walentas et consorts ne sont pas encore passés en parrains protecteurs et prospères. Aux longs grillages en losange succèdent des murs de briques interminables où subsistent les traces fantômes de publicités d'avant-guerre, car Brooklyn ne détruit pas mais stratifie comme un Diogène imperturbable et fou ; il superpose les époques et lèche ses cicatrices, ses coutures, ses effacements. Encore une fois, la pente s'amorce de façon imperceptible vers l'océan. Exit le vertical, le bourgeois et même l'artisanal. La ville devient horizontale, somnolente et liquide, plate comme une mer d'huile. Dans le métro survolant ces flots infinis, et sans même se rendre compte de la léthargie qui nous envahit, nous voici emportés dans une faille spatio-temporelle : le ciel n'en finit pas de s'élargir, le bâti s'affaisse tandis que de sombres parallélépipèdes se dressent progressivement à l'horizon, à mi-chemin entre HBM monumentales et cité post-apo. Requiem for a dream²¹. Tout semble attiré par un de ces bords d'un monde platiste, aux confins de la ville : Coney Island.

Dès la sortie du subway, le kitsch et le carton-pâte dessinent un décor très différent du New York fier et vertical de Manhattan – différent aussi du faubourg plus ou moins inclusif du centre de Brooklyn. Ici, entre shore et whore²², nous voici émergeant et immergés dans un savant remugle de western spaghetti, de stations balnéaires sudistes et de relents d'huile de friture et de vidange. Derrière les câbles aériens qui traversent la rue défoncée surnagent des publicités peintes sur des pignons fatigués – volutes graphiques autrefois voluptueuses et désormais défraîchies comme un cheptel de pin-ups sur le retour. Au milieu trône Nathan's qui arbore ses « world famous frankfurter since 1916 »²³. De ce paysage bas, rafistolé et arrogant comme l'Amérique suburbaine sait en produire, surgissent les silhouettes d'impressionnants roller coasters qui semblent pourtant à l'arrêt. Ne serait-on pas tombé dans un Luna Park fantôme façon Miyazaki, d'où pourrait apparaître esprits frappeurs et monstres grotesques, prêts à nous enrôler de force dans ce théâtre d'ombres ?

WTF City (CC BY-SA N. Quantin)

Progressons vers la plage : le rayonnement de son boardwalk, de ses attractions foraines et de sa longue plage de sable s'est progressivement établi depuis la fin du XIX^e et est devenu iconique dans l'imaginaire des loisirs populaires de l'entre-deux-guerres, à l'instar de l'essor des bains de mer suite aux congés payés en France. On y retrouve – encore aujourd'hui – un curieux mélange de classes populaires, de touristes, d'immigrés et de vacanciers du dimanche qui viennent éprouver cette freaky riviera plus proche du mix entre les baraques à frites de Dunkerque et les bodegas Mid-Century Modern de Miami Beach que des sidewalks victoriens de la Nouvelle-Angleterre.

Coney Island style (CC BY-SA N. Quantin)

Une fois posés les pieds sur le sable, l'incommensurable bordel du creuset new-yorkais reprend le dessus : des fonctionnaires des NYC Parks, un peu gras, un peu rastas, fument des bédeaux tranquillous pendant leurs heures de service au vu et au su de tous ; des chicas transgenres roulent du boule accompagnées d'enceintes crachant du R'n'B latino ; des hères hiératiques et errants – tels les descendants ectoplasmiques des clochards célestes²⁴ de Kerouac – titubent entre les groupes à la recherche d'un moyen d'avoir les moyens d'un cacheton ou d'un fix ; des vendeurs à la sauvette ayant pignon sur plage refourguent ici comme ailleurs de la camelote made in China ; des touristes hallucinés cultivent leur double état de passage et d'égarement ; des familles locales semblent comme échouées et sans forme, souvent dénuées de la logistique standard des plagistes européens mais entourées de multiples papiers gras qu'elles laisseront ensuite sur place. Et puis – à la fois sociologique et scatologique – quelques étrons jalonnent ce topos unique et forment un running gag de poésie brute, depuis les toilettes publiques rendues insalubres aux objets flottants parfaitement identifiés sur l'onde candide. Car la mer est là malgré tout, comme clôturant cet univers saturé d'un horizon étrangement fini. Prisonniers de la mégapole !

Manhattan transfer²⁵

Clap de fin, retour vers Manhattan. La journée fut longue et dans ce cousin du RER défilent les gares suspendues qui dansent au-dessus des banlieues denses et interchangeables, avenue après avenue, street after street. Si à Paris on franchit le périph' comme on le ferait d'un rempart pour pénétrer dans la « zone »²⁶, on coupe des frontières administratives et psychiques, on change de département et on s'aventure dans ce Grand Paris encore fantasmé pour découvrir le 9-2 ou le 9-3 avec l'appréhension d'un touriste se risquant à un safari humain, ici à New York les clivages sociaux, si violents soient-ils, paraissent naturels à tous, consubstantiels à la jungle urbaine. Alea jacta est, morituri te salutant. Et puis finalement rien, tout va bien, point d'agression façon NYPD Blue, pas de sirènes hurlantes ni de scènes sanglantes, juste du désœuvrement latent, à la recherche du temps perdu sur ces voies infinies vers un destin prétendument pavé de roses.

One Manhattan Square (CC BY-SA N. Quantin)

Mais tandis que le métro brinquebale sa ferraille et que l'on traverse à nouveau L'East River sur le pont pour revenir vers le centre, une arrogante tour de verre nous saute à la gueule tout juste débarqués sur Manhattan, et s'approprie la silhouette du Manhattan Bridge en croquant nonchalamment des dollars. Collée au tablier, One Manhattan Square semble vouloir jouer le bon samaritain et recycler un morceau de ville auparavant sacrifié. Une fois encore, exit le métabolisme urbain aux marges de Metropolis et bienvenue aux skyviews so bankable. Seulement voilà, là où l'urbanisme fonctionnaliste de Moses avait figé pendant 70 ans le rapport de la ville à la rivière par l'insertion aux forceps d'une autoroute urbaine²⁷ – et accessoirement condamné ses abords terrestres à n'être qu'une succession de no man's land lacérés par les rampes du pont à proximité des superblocks – le promoteur Extell rachète en 2010 un supermarché discount. Il y installe, sur dalle, un socle commercial et une tour d'ivoire – pardon de glace – qui domine le paysage et permet aux yuppies de s'offrir une énième place au soleil dans une copropriété all-inclusive and very exclusive²⁸.

À l'arrière, grand seigneur, le promoteur accède aux souhaits de la municipalité démocrate et loge sur douze étages séparés une barre de logements affordable qu'en France on nommerait sociaux. Dans cette sorte de basse-arrière-cour aux vis-à-vis prononcés, les habitants tutoient les housing projects riverains plus anciens et côtoient pleine face le même décor : vacarme des véhicules attaquant pied au plancher les rampes métalliques reliant l'autoroute et le pont, flux continu de la FDR, vent du fleuve, rues semées d'embûches, friches floues. Ici aussi, rien n'a réellement changé pour la population précaire, si ce n'est la vente des droits à construire plein ciel dans lequel brille au firmament la courbe des prix au mètre carré. Pire : la disparition du Pathmark, c'est non seulement la perte du supermarché abordable à proximité, mais aussi l'imposition d'une forme urbaine qui s'adresse aux investisseurs et aux nantis, et relègue de façon encore plus visible – et donc violente – leurs serviteurs de l'autre côté d'une frontière sociale on ne peut plus explicite dans le plan même du produit immobilier. Protestations contre le projet, accusations de poor door²⁹ si peu déguisée, inquiétudes sur les loyers et sur la cible toute trouvée des commerces à venir : toute la grammaire de la gentrification new-yorkaise – éternel recommencement – semble se cristalliser dans ce foncier auparavant relégué et toujours reléguant. Ironie de l'histoire, après quasiment 10 ans de commercialisation, la tour premium n'est aujourd'hui occupée qu'aux deux-tiers³⁰…

Back to Manhattan (CC BY-SA N. Quantin)

New York, tentaculaire et comme toujours libérale et vorace, traite ce quartier – fait de briques et surtout de broc, et qui semble s'arracher des entrepôts, des discounters et des raffineries peuplant encore ses franges – comme un ressac de la plèbe aux pieds des maîtres du monde. C'est l'horizon du prochain article qui conclura la série en revenant dans Manhattan pour y observer ses processus de densification et de renouvellement incessant du Commissioners' Plan où prospèrent toujours plus d'édifices incroyables, d'ascensions fulgurantes, de firmaments et de trous noirs.