New York (3) – De l'Hudson à l'East River, a cultural strip

Après avoir arpenté le cardo maximus de Manhattan en descendant le long de l'éclectique et électrique Broadway, ce nouvel article se propose de prendre un chemin de traverse en recherchant une sorte de decumanus musardus d'ouest en est, qui s'attardera aussi dans Central Park et les lieux culturels qui jalonnent ce parcours.

Central Park, au cœur du métabolisme new-yorkais (CC BY-SA N. Quantin)

Les rives de l'Hudson, ou comment les marges irriguent la Grosse Pomme

View of the world from the 9th avenue, de l'artiste roumano-américain Saul Steinberg, 1955. L'illustration a été popularisée une vingtaine d'années plus tard lorsque The New Yorker en a fait sa Une en mars 1976 (© Courtesy of Saul Steinberg / The New Yorker)

Partir à l'abordage : oublier qu'il y a cinquante ans une autoroute urbaine surélevée¹ mangeait les bords du fleuve et qu'il était hors de question pour un fragile bipède d'espérer échapper aux fauves à quatre roues dans cette jungle urbaine ; oublier qu'ici même c'était Meatpacking, ses friches coupe-gorges, ses trains restés au triage depuis trop longtemps, tout comme ces hobos² revenus de l'American way of life ; oublier qu'à l'aube des années 2000, New York se relevait à peine de décennies chaotiques, que ces berges n'étaient pas encore rendues au public, que les tours d'Hudson Yards n'étaient qu'un rêve de dollars dans les yeux de leurs promoteurs, que les ruines du WTC fumaient encore et qu'il n'était pas si évident que le vaste monde puisse y poursuivre sa course folle³. Au loin, le New Jersey semblait émerger sur la rive d'en face, autre monde encore industriel, rejeton de cette Amérique éternelle, frontière à l'assaut de la planète dont le souffle venait à manquer.

Traverser donc ce boulevard urbain toujours zébré d'automobiles et s'aventurer de l'autre côté du chemin de halage mutant pour rejoindre la berge et toucher l'Hudson – à fleur d'eau –, mais avant cela éprouver les marges de la ville : asphalte, rail de sécurité, muret de béton, grillage, rivage artificiel, plantes pionnières, sauvages, vagabondes. Fouler ces piers n'ayant plus vocation à métaboliser les énormes flux de marchandises entrant et sortant du ventre de la ville par-delà les océans. Croire à ce qui, longtemps, a dû apparaître comme un rêve inaccessible – étouffé dans l'œuf par l'ampleur apparemment irrémédiable de l'enfer hors sol.

Au-delà de l'Hudson, les rives du New Jersey ou la frontière américaine (CC BY-SA N. Quantin)

Plan d'usage de l'eau issu du master plan de l'Hudson River Park (© Hudson River Park Trust)

Pourtant, c'est aujourd'hui une réalité, et après un lent processus de maturation, l'Hudson River Park existe depuis près de 25 ans. La ville s'est refaite sur elle-même, s'est digérée et régénérée pour former progressivement un étonnant chapelet d'espaces publics courant de Battery Park jusqu'à la 59^e rue⁴ : quais de promenade, pistes cyclables, aires de street workout, musée nautique, jardins flottants, embarcadères touristiques, et aussi d'immenses esplanades accueillant non plus des chimères underground s'immisçant dans les muqueuses de la ville mais des événements, éphémères, et parfaitement légaux, concrets et assumés qui cultivent le champ des possibles à même le béton dans des espaces capables de tout…

Ce samedi soir du 19 août 2023, par exemple, c'est barbecue au Pier 76 ! Ou plus exactement, un festival à ciel ouvert entre food trucks et sunset, à moitié recouvert d'une sorte d'immense pergola urbaine (charpente métallique sans couverture résultant du recyclage brutaliste d'une ancienne halle de fret dévoilant son squelette) et égrenant nonchalamment ses chaises tranquillement disposées devant une scène tournante d'artistes à la gouaille chaude de l'Amérique éternelle. Tout un programme, bon enfant, et loin des clichés habituels du fleuve – West Side stories⁵ – reflétant la face cachée de la ville mortifère⁶, charriant ses déchets aussi bien matériels que moraux. Car, depuis près de 70 ans, mais surtout lors des trois dernières décennies, les bords de l'Hudson se renouvellent progressivement de Chelsea à Hudson Yards, en passant par l'iconique immeuble de BIG⁷. Progressivement, la ville reconquiert la berge de son fleuve historique. Remonter celui-ci sur deux dizaines de kilomètres jusqu'au nord de Manhattan et aux Cloisters est l'une des expériences les plus marquantes de cette ville aux mille facettes : silhouette de Jersey City dans un long travelling à vélo perçu depuis l'arrogante grande sœur, skyline de Midtown, Hudson Yards et Downtown depuis les bateaux qui sillonnent en tous sens fleuves et baie, sensation toujours cinétique de cette ville immense, changeante, fractale, pan d'humanité se reflétant dans une géographie liquide⁸.

Encore une fois, et au risque de me répéter, Big Apple est comme beaucoup de ces cités qui ont régné un temps sur le monde : à la fois ville ouverte et ville multiple, façonnée par l'eau, New York est tout autant une porte sur l'espace maritime morcelé de la baie de New York et ses 76 îles qu'un gateway vers les contrées intérieures à découvrir, coloniser, exploiter, mais aussi alimenter, desservir et irriguer aussi bien matériellement que culturellement⁹. Rappelez-vous, l'Hudson porte le nom de son « découvreur » européen, qui, en 1636, remonte cet estuaire et perçoit à quel point ce site est unique et pourrait devenir la clé de l'Amérique du Nord : par cette large voie navigable, ancien fjord d'une profondeur hors normes, il est possible de s'enfoncer à travers un vaste massif forestier giboyeux jusqu'à proximité des Grands Lacs et d'ouvrir ainsi tout un continent ! Mais lâchons un peu la géographie des grands espaces qui s'invite lorsqu'on s'aventure au bord du grand fleuve, et retournons-nous vers le cœur battant de Mannahatta, trouée d'air pur dans le tissu urbain rêvé par un illustre paysagiste, Frederick Law Olmsted.

L'Hudson River, chapelets d'espaces bricolés aux marges de la ville (CC BY-SA) N. Quantin

Central Park, grand vide ou grand souffle ?

Fenêtre sur la ville (CC BY-SA N. Quantin)

Une rue enfilée, quatre avenues et bien sûr Broadway traversés, quelques encablures à pied ou à vélo, et l'Upper West Side est avalé. Nous voici face au Park : oubliés l'orthogonalité maniaque de la trame viaire surmontée des envolées lyriques en Z, la symphonie des klaxons et des sirènes, les fumeroles échappées du métro et les flaques débordant des caniveaux, les nuées de taxis jaunes et les dandys rastas tenant le trottoir devant le deli on the corner, les arcades bricolées d'échafaudages et de contreplaqué, les enseignes aléatoires et plus ou moins d'actualité qui se surajoutent décennie après décennie, les cours anglaises proprettes ou déglinguées, les modénatures et bosselages savants des brownstones centenaires et leurs cinquante nuances de grès : alors que tu entres dans l'antre qui creuse le core de New York, ton cœur est comme lavé de la ville dans un Greenwashing accéléré : quittons la jungle urbaine et pénétrons l'œil du cyclone.

Central Park est évidemment, avec la grille de rues et d'avenues, l'autre acte fondateur de l'urban design unique de Manhattan. Il accompagne en effet l'expansion du XIX^e siècle – basée sur une rationalisation du foncier constructible valorisable et adaptée à l'extrême rapidité de sa croissance démographique – d'un nécessaire balancier à la fois social et environnemental. Celui-ci se matérialise par la création d'un immense vide central en contrepoint des deux limites linéaires périphériques que sont l'Hudson River et l'East River. Préservé de l'incroyable tabula rasa planificatrice appliquée à la géographie physique de l'île, l'espace central dévolu à un futur parc est d'une dimension titanesque pour l'époque, alors même que la ville n'est encore qu'une sorte d'aspiration moderniste à la création d'un monde nouveau, rationnel, dynamique, la matrice d'un développement infini. Ce rectangle est tout sauf un vide, mais bien plutôt le pendant dualiste à l'habitat des humains, artificiel et industrialisé.

Plan de Central Park tel qu’imaginé par Olmsted et Vaux en 1857 (© Courtesy of the United States Department of the Interior, National Park Service, Frederick Law Olmsted National Historic Site)

Car Central Park représente en quelque sorte le chaînon américain d'une pensée paysagiste en pleine effervescence au XIX^e siècle et qui se réinvente tandis que l'industrialisation bouleverse en profondeur la fabrique de la ville occidentale en l'accélérant à tous les niveaux : jamais auparavant un nombre aussi important de jardins publics n'aura été créé in extenso sur une si courte période. Chacun à leur manière, ils sont alors une tentative de réponse au fait urbain qui s'intensifie de part et d'autre de l'Atlantique avec la révolution industrielle – et son corollaire, une certaine appréhension des élites devant l'expansion démographique et la fragilisation du corps social : celui-ci va-t-il littéralement étouffer à mesure que les populations s'agglutinent, les miasmes s'agglomèrent et l'air s'intoxique ? Mais là où les empires britannique et français encadrent la nature dans une vision fantasmée, romantique et magnifiée¹⁰, les USA en même temps que l'Allemagne¹¹ – deux nations en pleine construction – inventent un espace social total en dessinant un paysage qui veut réconcilier le citoyen, la nature et la modernité au cœur de la cité.

Quel rôle alors attribuer à un parc nouveau, conçu pour une ville nouvelle, dans le Nouveau Monde : mettre en scène le pouvoir central comme dans les siècles précédents ou bien servir d'agora saine de corps et d'esprit au théâtre social en pleine mutation, telle une soupape aux tensions de la cité ? Quelle place donner à la nature dans cette équation : agrémenter un plan classique comme dans les jardins à la française ou lyrique comme ceux à l'anglaise, dans un jeu subtil où le paysage est à la fois matériau et ressource ornementale, ou bien s'appuyer sur les services écosystémiques – même si, pour le coup, l'expression est clairement anachronique – que cette nature peut apporter pour contrebalancer les pressions anthropiques que la ville impose au milieu et à ses habitants ? Quels usages favoriser dans cet espace gigantesque : apparat, représentation, événements ou bien activité physique, respiration, contact avec la nature ? Frederick Law Olmsted, considéré comme le père de l'architecture du paysage, va tenter dans son projet pour Central Park d'y apporter sa propre réponse, où il s'agira de créer les conditions d'une wilderness apprivoisée et de matérialiser une forme d'hygiénisme ultime au service du fait social en offrant notamment « un sentiment de liberté élargie »¹².

Mais par où aborder le Park, en tant que vivant humain, ancré au sol et débarqué de son avion transatlantique ? Choisissons de reprendre là où nous l'avions frôlé dans l'article sur Broadway, au niveau du Dakota, où résidaient Yoko Ono et John Lennon, et devant la porte duquel ce dernier fut assassiné. Au-delà de ces grilles, une forêt urbaine – une vraie, pas de celle de quelques centaines de mètres carrés que les services communication des villes européennes, les genoux claquant devant les crises environnementales et un électorat qui gronde, se vantent de planter ces dernières années. Dans cette forêt, une clairière immanente : Strawberry Field, Peace & Love fragile et intemporel d'où s'échappent depuis plus de 40 ans les dernières sonorités de Sixties, depuis longtemps évaporées. On y vient du monde entier, et tout au long du jour le public s'y succède ; les John Lennon de service prennent leur quart, et le temps semble s'arrêter, au moins l'instant d'un selfie sur la rosace d'Imagine.

Dès l'entrée, la magie du parc opère, à la fois mondiale et intime, universelle et personnelle, instagrammable et ressentie. Le lieu est à l'échelle de New York, c'est-à-dire hors d'échelle. On s'y perdrait avec délectation pendant des heures et des jours, et qui sait, peut-être pourrait-on y trouver un refuge, s'inventer une vie nouvelle façon Robinson dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, où l'on pourrait retourner à la nature, vivre arboricole, ne plus croiser les autres humains et leurs propres folies entassées tout contre la sienne – amas d'énergie borderline qui semble être l'âme même de cette ville qui vous happe. Le parc en est la part végétale : il vous séduit et vous phagocyte, vous ensorcèle telle une Brocéliande urbaine, et dans ses entrailles sont tapis des monstres et des mythes, des sorts et des licornes. Combien de livres, de films ont exploré cet aspect mystique du Park ? Je n'oserais en chercher la réponse au risque de me perdre dans l'arborescence des influences méphistophéliques tout autant que merveilleuses¹³.

Central Park depuis le réservoir (CC BY-SA N. Quantin)

Mais le Park, c'est avant tout, à mon sens, une histoire de sens justement : le rayon de soleil reflété par un de ces géants de verre qui le bordent au sud et projette ombres et lumières dans les frondaisons et les clairières ; la brise légère et printanière qui adoucit les mœurs des amoureux contant fleurette dans le Ladies Pavillon au bord du Lake ; la fraîcheur inattendue autant que bienvenue en parcourant, l'été, les North Woods à deux pas de Great Hill ; la brume d'automne brouillant les sentiers bordant le Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir ; le blizzard glacé et les joues rougies alors que filent les patineurs sur Wollman Rink, transformant les terrains de tennis des beaux jours en carte postale pour heures enneigées. Partout, grande et petite échelle se mêlent, grands momentum et petits souvenirs, en gestation avant même qu'on ne parcoure le Park et ânonne les noms sur le plan, chargés d'Histoire et d'histoires : Bethesda Terrace, Women's Rights Pioneers Monument, Gapstow Bridge, Sheep Meadow... La liste est sans fin, comme du reste toute la toponymie new-yorkaise, sorte de poupées russes de vadémécum culturel. C'est à mes yeux le plus grand choc mêlant à parts égales réalité et fantasme lorsqu'on arpente cette ville.

Central Park au fil de l'eau, de l'air et de la vie (CC BY-SA) N. Quantin

Central Park, cœur vibrant des institutions culturelles new-yorkaises

Et que dire alors des équipements culturels de renommée mondiale qui ponctuent le site ou en jalonnent les abords ? On peut sans forcer en compter une petite vingtaine dans et autour du parc ! Ainsi, à l'ouest se situe par exemple l'American Museum of Natural History. La vénérable institution, ouverte en 1877, a d'ailleurs été imaginée en même temps que Central Park, dont elle constitue une sorte d'extension au-delà de la 8^e avenue, visible sur le master plan d'origine. Le paysagiste Calvert Vaux est ainsi crédité tout comme l'architecte Jacob W. Mould. Traitant essentiellement d'histoire naturelle, le musée accueille près de 5 millions de visiteurs par an et a fait l'objet d'une superbe et immense extension en béton projetée de plus de 17 000 m² en 2023 par Studio Gang. À l'est, son pendant d'ampleur en taille et en attractivité est sans conteste le MET (Metropolitan Museum of Art), l'équivalent américain du musée du Louvre, qui présente une collection d'œuvres des grandes civilisations et voit passer lui aussi plus de 5 millions de visiteurs chaque année. Construit au début du XX^e siècle directement dans le parc, il y occupe en quelque sorte la surface bâtie que l'AMNH a permis de trouver en extension hors de la trame de l'autre côté. C'est une exception, car si l'espace du parc (comme souvent à cette époque) accueille de nombreux autres bâtiments ou architectures lieux de vie sociale, ceux-ci sont plus généralement tournés vers le spectacle vivant¹⁴, l'initiation à la nature¹⁵ ou encore la pratique d'activités physiques¹⁶.

L'extension contemporaine par Studio Gang en 2023 de l'American Museum of Natural History (CC BY-SA N. Quantin)

Néanmoins, les musées – notamment ceux présentant des œuvres artistiques ou des collections historiques – restent la marque de fabrique du creuset culturel qui rayonne autour de Central Park. Ils sont particulièrement nombreux sur la façade est du parc, qui égraine de nombreuses collections privées, thématiques, philanthropiques et souvent retraçant l'histoire des communautés¹⁷. Deux phares surplombent cette masse d'érudition qui donne le tournis, car ce sont autant des œuvres architecturales que des lieux d'exposition, et ils valent de s'y immerger autant pour la qualité des œuvres présentées que pour l'expérience muséale et scénographique qu'ils offrent.

53W53 signé Jean Nouvel en 2019, une tour de 320 m en extension du MoMA (CC BY-SA N. Quantin)

Le MoMA est de fait incontournable. Ouvert en 1929 dans la frange nord de Midtown, à quelques rues du parc, il sera remanié en profondeur en 2004 par Yoshio Taniguchi, puis agrandi en 2019 sous le pilotage de l'agence Diller Scofidio + Renfro, qui commande à Jean Nouvel une extension adjacente au musée. Dans cet îlot très dense, Jean Nouvel érigera sur ce terrain traversant entre la 53^e et la 54^e rue une tour fine jouant avec les règles d'urbanisme et considérée comme la première des Spin Towers constituant Billionaire's Row. Le 53W53 s'élève ainsi avec grâce, supporté par un exosquelette formé de croisillons et s'affinant progressivement dans un prisme au déhanché complexe jusqu'à 320 m – largement au-dessus des mid-rises voisins qui voient rouge. Les étages inférieurs abritent des espaces liés au musée, un restaurant et des services de la résidence, tandis que les étages supérieurs sont dévolus à 145 condominiums de grand standing, aménagés par Thierry Despont. Quant aux collections du musée, c'est une plongée enthousiasmante, avec de nombreuses œuvres picturales iconiques (Warhol notamment), mais aussi une pièce monumentale accueillant un impressionnant panoramique des Nymphéas de Claude Monet – vu ici comme un précurseur de l'abstraction lyrique américaine (Pollock et Rothko), que le musée développe largement. On peut aussi y voir une production contemporaine bien vivante, marquée par une critique des rapports sociaux et raciaux qui traversent la nation américaine, tout comme les individus qui la composent – sommés de trouver leur place et d'affirmer leur identité à travers des positionnements communautaires subis autant que choisis.

MoMA (CC BY-SA) N. Quantin

Mais le sommet à mes yeux est sans aucun doute le musée Guggenheim. Patiemment dessiné par Frank Lloyd Wright¹⁸ – légende au sommet de son art –, il abrite les œuvres rassemblées dans la première moitié du XX^e siècle par un grand collectionneur qui a donné son nom au musée¹⁹. On y trouve une salle impressionniste aussi inattendue que magistrale (Pissarro, Manet, Degas, Renoir, Cézanne, Gauguin, Van Gogh !), mais aussi des œuvres de Chagall, Kandinsky, Klee, Mondrian ou Léger. Cependant, la majorité de l'incroyable espace central est consacrée aux expositions temporaires, et ainsi, à l'été 2023, le musée présentait une rétrospective majeure de l'œuvre de Gego²⁰, artiste germano-vénézuélienne infiniment adaptée au lieu qui l'accueillait comme dans un cocon.

La spirale, la verrière, le mouvement. Musée Guggenheim (CC BY-SA N. Quantin)

Dans la profession, les architectes se passent le mot : au Guggenheim, pour respecter la volonté du maître et vivre pleinement son architecture cinétique, il faut d'abord monter d'un trait par l'ascenseur jusqu'au sommet et déboucher sous la verrière zénithale en forme d'étoile ; puis, en douceur, descendre la longue spirale en pente douce et se laisser habiter par le vide central – dense comme une émotion artistique, vital comme un souffle –, plonger dans ce mouvement presque liquide, continu, qui porte le corps autant qu'il le désoriente. La rampe se déroule alors comme un fil d'eau où le visiteur devient son propre point fixe, pris dans une gravité suspendue, tel un radeau tranquille. Pas de marches, aucun angle ni cassure, mais, à l'image du Park auquel il fait face, une sorte d'espace organique vivant, chaud et vibrant comme aimait à les penser Wright – un topos où la modernité cesse d'être tranchante pour devenir maternelle.

Dans cette conque de béton clair, les fils d'acier de Gego semblaient conçus à même l'atmosphère, tissés et soudés l'instant d'avant, éphémères et éternels comme des excroissances naturelles du lieu : lignes tendues, mailles légères, structures fragiles mais obstinées, occupant l'air autant qu'ils s'y estompaient. Dans la magie ainsi suspendue, l'exposition Measuring Infinity ressemblait moins à un requiem qu'à une symbiose – un accord au-delà de l'espace et du temps entre deux modernités organiques : celle de Wright, architecte du mouvement et de la douceur, et celle de Gego, ingénieure des vides, tisseuse d'une stabilité ténue et impermanente. Pris dans cette lente chorégraphie centrifuge²¹, ce n'était plus un musée figé et encore moins une œuvre pensum, mais une expérience infiniment cinétique, un champ de forces où la matière et le vide s'appelaient sans jamais se confondre.

Guggenheim Museum (CC BY-SA) N. Quantin

Vers l'East River, l'échappée belle

Le Lower East Side depuis Roosevelt Island (CC BY-SA N. Quantin)

Mais il est temps de laisser ici les plaisirs de l'esprit, enivrants comme des paradis artificiels, pour s'ancrer à nouveau dans le monde réel. Ressortons à l'air, libres ! Dernière étape de notre périple est-ouest : rejoindre les eaux salées au bord de la baie. Tout comme l'Upper West Side, son alter ego oriental s'avale en quelques rues pour qui vise l'estuaire. Traffic Jam sur la Cinquième, quelques bords à tirer entre les rues et les avenues, et c'est la 57^e qui file vers l'Orient sous les hautes silhouettes des tours résidentielles. Au bout de la rue, le quai, le Queensborough Bridge et le tramway. Nom trompeur ! Ici, pas de cabines en bois pittoresques comme à Lisbonne, pas de crémaillère à l'assaut de la colline comme à Frisco, pas même de rails dans les pavés comme en Europe, mais l'un des rares exemples de téléphérique urbain historique²², offrant une vue unique sur la ville et franchissant le bras de la rivière pour rejoindre Roosevelt Island. Encore une surprise new-yorkaise pour le prix d'une MetroCard !

Arrêtons-nous là, descendons sur ce lambeau de terre à mi-chemin de Manhattan et du Queens. Hors du temps et de l'espace, l'île tout en longueur a d'abord servi de lieu de relégation au XIX^e siècle, lorsqu'elle s'appelait Blackwell's Island²³. Rebaptisée Roosevelt Island en 1973, ouverte à l'urbanisation et desservie par le tout nouveau transport par câble, elle connaît alors une nouvelle vie via un développement résidentiel expérimental signé de l'urbaniste catalan Josep Lluís Sert. Il y dessine entre 1970 et 1974 quelques îlots semi-fermés²⁴, brutalement sévères, dans l'esprit du CIAM qu'il a dirigé de 1947 à 1956. Plus au sud, le tissu, heureusement, s'aère, et les immeubles plus récents, savamment désordonnés, laissent passer un regard traversant cette île de très faible épaisseur (environ 200 m de large pour 3 km de long). Une promenade permet de descendre à la pointe sud en profitant d'un long travelling sur Manhattan, et notamment le siège des Nations Unies du Corbusier, avec en arrière-plan l'Empire State et le Chrysler Building. Étrange sensation que de longer les ruines de l'ancien hôpital de Smallpox²⁵, dont seules les façades dénudées de tout second œuvre ont été parfaitement conservées, comme figées dans le formol d'un temps qui n'a jamais existé ainsi. Entre la rythmique des alignements d'arbres et de lampadaires, des bancs typiquement new-yorkais sont officiellement adoptés : de petites plaques discrètes y gravent un souvenir, une personne, une routine disparue²⁶.

Roosevelt Island et l'East River (CC BY-SA) N. Quantin

Chorégraphie des voies et des places, danse vitale des humains dans la ville, patrimoine immatériel, futile et profond : autant de traits qui marquent l'âme new-yorkaise, notée avec justesse par Jane Jacobs : « la confiance d'une rue se tisse lentement à partir d'une infinité de petits contacts quotidiens sur les trottoirs : s'arrêter boire une bière, demander un conseil à l'épicier, échanger une opinion avec le marchand de journaux, emprunter un dollar au pharmacien. »²⁷. Dans le courant de l'East River glissent de lourds chalands, doublés par des navettes fluviales et des bateaux chargés de touristes, appareils photo pointés vers la skyline. Un cormoran s'envole alors que l'écume s'efface. Le soleil irradie puis disparaît entre les tours de Midtown, tandis que les lumières s'allument dans le Lower East Side, mais aussi dans le Bronx, dans le Queens, dans le New Jersey, et partout dans les ramifications de cette conurbation infinie d'humanité vibrante. La rumeur, emplie de colères autant que de rires, s'estompe peu à peu sur les ponts qui relient les hommes. La terre ferme à bâbord nous appelle. Demain, nous enjamberons ce dernier bras de mer et nous aventurerons un peu plus loin dans les boroughs pour s'encanailler dans un Brooklyn Boogie.

Skyline au soleil couchant (CC BY-SA N. Quantin)